Procedimentos - Preparo e Uso da Coquilha

Fechamento Estrela

Ferramentas para Fechamento Estrela de Cartuchos Usados - Dispensa o uso do Vincador. 

Os dois primeiros procedimentos podem ser feitos com a furadeira em rotação para melhor acabamento.

As Causas e Efeitos do Desgaste do Cano da Arma “Erosão”

O desgaste da parte interna do cano da arma “campos e estrias” durante a queima é chamado de erosão. A primeira idéia provavelmente que provoca a erosão que vem a cabeça seria a causa da fricção da banda rotativa contra o cano a medida que o projétil se desloca através do raiamento da arma, mas, surpreendentemente isto não é o caso propriamente dito, principalmente com o uso de projéteis de chumbo.

Vejamos algumas das causas de erosão: (1) a superfície do cano se torna intensamente aquecida durante a queima do propelente e os gases quentes que aceleram o projétil aquecem os metais e o deslocamento limpa a superfície funcionando como uma lã ou esponja de aço; (2) o rápido aquecimento e arrefecimento do cano durante e entre as rodadas de tiros tende a enfraquecer o metal desenvolvendo pequenas fissuras superficiais; (3) Os gases quentes que escapa em torno da banda de rotação do projétil durante a queima funciona como jactos de alta velocidade, causando a lavagem e corte da superfície do cano, ou seja, o famigerado não selamento.

A erosão “desgaste ou abrasão” do cano da arma ocorre principalmente na origem da estrias “início” depois do cone de forçamento, ou seja, o ponto no furo da arma perto da culatra, onde começa estrias. Em armas de alma lisa o atrito do projétil é reduzido,visto,  que a velocidade inicial é diminuída.

A erosão também faz com que os topos dos campos do cano raiado se desgastem mais rápido do que o fundo das estrias, o que aumenta a quantidade de escape de gás passando pela banda rotativa para frente do projétil. Isso reduz ainda mais a pressão por trás do projétil e, assim, diminui a velocidade na boca do cano.

O que significa GA marcado após o número.

12 GA - O que de fato significa esse tal GA depois do número????

O calibre de uma arma de fogo é uma unidade de medida utilizada para expressar o diâmetro do tambor e não do projétil. Calibre é comumente usado hoje em referência a espingardas. Calibre é abreviado "ga"., "Ga", ou "G". Espingardas não foram originalmente destinados a disparar projéteis sólidos, mas sim uma massa compressível de tiro, o diâmetro real do cano pode variar.

A câmara da arma é maior, para acomodar a espessura das paredes shotshell, e um "cone de forçamento" em frente da câmara reduz o diâmetro, até ao diâmetro do cano "alma". O cone de forçamento pode ser tão curto como uma fração de uma polegada, ou quatro centímetros em algumas armas. No final boca do cano, o estrangulador pode contrair ainda mais o cano, de modo que a medição do diâmetro do cano de uma espingarda não é um processo simples, uma vez que tem de ser feito da distância de cada extremidade.

Canos de espingarda normalmente são "overbored" ou "backbored", o que significa que a maior parte do cano (a partir do cone para forçar o estrangulamento) é ligeiramente maior devido as brocas usadas e desgastes na hora do usinamento. A redução de recuo é maior devido ao cano produzir uma aceleração mais lenta do tiro, e as melhorias de padronização devem-se ao diâmetro maior até a boca para constrição de estrangulamento, o que resulta em menos deformação do projétil, alinhamento do balote com objetivo de evitar o desvio tiro.

Agora vem a explicação do GA.

12 gauge ou calibre 12 é a medida usada para expressar a medida interna do cano. Converteu-se uma libra (453,6 g) de chumbo puro em 12 esferas de iguais peso e diâmetro. Se uma dessas esferas se encaixava perfeitamente num determinado cano, o calibre deste era "12". Estas esferas tinham 0,730 polegada de diâmetro, ou seja, 18,5 mm. De igual peso de chumbo (1 libra), foram feitas 16 esferas e chegou-se ao calibre 16, assim procedendo-se com os demais calibres, com exceção do 36, pois, segundo esse critério, seria o calibre 67. O calibre 36 corresponde, na realidade, a 0,410 polegada, ou seja, 10,414 mm.

Lubrificando os Projéteis

Depois de fabricada a cera adequada para a pressão que será empregada no calibre a ser utilizado, procede-se a lubrificação dos projéteis utilizando um lub-sizer, o qual calibra e ao mesmo tempo passa a cera lubrificante em bastão de venda comercial ou fabricada pelo próprio handloader, porém, esse equipamento tem custo elevado e para cada calibre a ser lubrificado/calibrado as peças internas devem ser trocadas.

Para facilitar a vida do atirador/handloader iniciante ou para quem não participa de competições ou frequenta o stand por diversas vezes ao mês, pode-se calibrar todos os projéteis e depois lubrica-los ou vice-versa de maneira bem simples e prática conforme segue:

Podendo, fabrique um espaçador em madeira, este facilitará a disposição e alinhamento de vários projéteis de uma só vez dentro da bandeja onde cera será lançada. 

A quantidade de projéteis a serrem lubrificados ficará a gosto do atirador/handloader. Pode ser usada bandeja descartável, plástica, de silicone ou mesmo de alumínio.

Bandeja de Silicone

Dispostos os marcadores na bandeja e aquecida a cera lubrificante até que fique líquida, despeje a cera dentro da bandeja até que cubra totalmente o sulco lubrificante do projétil.

Caso queira que a cera esfrie mais rapidamente, coloque a bandeja que contém os projéteis dentro de outra bandeja maior com água.

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Resfriamento

  
Aguarde a cera esfriar. Com o resfriamento da cera haverá a mudança da cor e as bordas vão se soltando das beiradas da bandeja. O ideal é colocar a mão e verificar se os projéteis estão mornos, fato que facilita a retirada dos mesmos.

Com o esfriamento da placa de cera contendo os projéteis basta efetuar o desmolde da bandeja com cuidado para que não ocorra a quebra.

  
Desmoldada a placa de cera, passe a retirar os projéteis apertando-os com a ponta do dedo ou com o auxílio de um lápis ou coisa do gênero. É uma boa medida não retirar o projétil de uma só vez empurrando-o para o lado contrário, mas, sim, pressiona-lo até que se solve e movimentá- lo para cima e para baixo, isso ajuda a fixar e preencher o sulco lubrificante, dessa forma, não ficam falhas.     

Com o resfriamento, caso a placa antes de ser retirada da bandeja "desmoldada" apresente trincas é demonstração que a cera está dura demais e inapropriada para sua destinação.

Desmoldados todos os projéteis, caso não tenham sido calibrados, basta passa-los pelo calibrador e efetuar a limpeza do excesso de cera. Um fio de silicone depois da retirada do excesso de cera ajuda a evitar a oxidação "escurecimento" dos marcadores. 

A sobra da cera se coloca na panela para derreter e faça novo bloco para guardar.

   
  

  

       

Cera Lubrificante

Tenho observado muitos atiradores/handloader fazerem menção que seus projéteis fundidos estão chumbando o cano e equivocadamente a grande maioria pensa que a problemática advém da liga metálica de chumbo no que toca a sua dureza brinell. 

Para pressões baixas e média "mid range" +P não se faz necessário projéteis com dureza excessiva, pois, calibre .38, .380, .45 etc a dureza da liga pode ser entre 12 a 18 brinell. Lembrando que dureza elevada da liga não obtura o cano a causar o famigerado chumbamento.

Outra questão relevante que os atiradores no Brasil não dão importância é a formulação da cera lubrificante e os seus efeitos e funcionabilidade quando do disparo, questões essas que foram abordadas de forma abundante no livro "Manual Básico para Fundição de Projéteis" em fase de finalização/editoração para lançamento, onde capítulo específico com mais de 50 folhas aborda o tema em todos os aspectos técnicos, inclusive, com ilustrações demonstrativas e uma variedade de receitas e suas aplicações.

Assim, projéteis oriundos de uma boa liga com dureza adequada para o calibre usado associados a uma cera lubrificante que irá atuar como coadjuvante obturador que proporcionará desempenho de 100% do tiro e perfeita aproveitamento da força termodinâmica (pressão, precisão e deslocamento interno do marcador sem imperfeições).

Regra de segurança básica: toda vez que for trabalhar com produtos químicos use máscara.  

Para o momento segue uma receita básica de cera lubrificante:

50% de cera de abelha;

40% de parafina (velas); 

10% de graxa grafitada para homocinéticas ou a Marfax; 

02 a 03 colheres de óleo lubrificante para veículos automotores ou óleo mineral; e 

Giz de cera 2 ou mais da cor que desejar ou pigmento para dar cor a cera.

As vezes um pouco de silicone em pasta dependendo do local o tempo sendo mais frio. Caso o local for muito frio use 20% de graxa e 30% de parafina. Obs.: no lugar da graxa pode ser adicionado vaselina industrial .

A cera de abelha, parafina, corante e óleo mineral são facilmente encontrados em casas de essências para perfumes.   

A dosagem acima indicadas serve para qualquer proporção a ser feita, servindo como base. Tomar cuidado com excesso de parafina e graxa ou óleo. Depois de pronta e resfriada a cera deve ser a textura de um chiclete mascado quando amassada.

Parafina pré-pigmentada

Para os que não tem experiência a melhor pedida é fazer a cera utilizando o método do "Banho Maria" para evitar que a mistura pegue fogo, faça fumaça ou que haja acidentes. O "Banho Maria" consiste em colocar água para ferver em uma panela e dentro dessa inserir outra panela menor onde será colocado os ingredientes para fabricação da cera para que derretam.   

O adequado é adquirir no comércio o jogo de panela que faça esse trabalho do "Banho Maria", pois, haverá maior segurança, visto, que o encaixe das panelas são apropriados.

Exemplo de Banho Maria

Coloque a cera de abelha para derreter em primeiro lugar, quando estiver em estado líquido adicione a parafina aos poucos até que fique em estado líquido e em seguida os demais ingredientes um de cada vez até que se dissolvam. Enquanto dissolve os elementos vá movimento a mistura para que a cera fique uniforme.  

Depois de pronta a cera caso não seja usada imediatamente deve ser colocada em qualquer forma com cuidado e esperar seu resfriamento.

                 

Limpeza de Estojos para Iniciantes

Muitos atiradores tem dificuldades em limpar seus estojos por falta de equipamentos e informações sobre produtos e métodos que fazem mesmo trabalho de um tamboreador. 

Com alguns itens simples que existem em qualquer residência é possível fazer a limpeza dos estojos de maneira fácil e rápida com qualidade.

  

Tenha em mãos:

01 limão;

Vinagre Branco;

Sal;

Maizena, Farinha de trigo ou Bicarbonato de Sódio;

Detergente líquido;

Veja (opcional);

01 Garrafa Pet; e

01 Bacia Plástica

Modo de Preparo:

Adicione em 200 a 300 ml de água morna 02 colheres de sopa de vinagre, esprema 01 limão inteiro na solução, uma colher de café "pequena" de veja (*opcional); 02-03 colheres de detergente líquido, 01 colher de sopa de sal e uma colher de maizena (obs.: a maizena produz uma espuma mais densa).

Acondicione os estojos a serem limpos em uma garrafa pet e despeje dentro a solução acima indicada, tampe a garrafa e passe a agita-la por 30 segundos a 1 minuto. Depois deixe a solução agir  pelo menos 30 minutos.   

Passados os 30 minutos agite novamente a garrafa por mais 30 segundos para que toda sujeira se desprenda. Corte a garrafa e despeje os estojos com a solução em uma bacia e passe a agita-la por mais 30 segundos e observe o grau de clareamento dos estojos, atingido o ponto desejado basta lava-los em água para retirada da solução e todos os resíduos.

Estojos muito escuros é indicado que se coloque primeiro os estojos em vinagre branco morno com sal e passe a movimenta-los com uma colher até que mudem de cor do escuro para o dourado, feito isso, realize o procedimento acima.

Caso se deseje uma limpeza profissional se faz necessário o uso de um tamboreador, granalhas de aço ou espoletas usadas amassadas e shampoo para limpeza de jóias.                  

Grau de escurecimento e sujeira de alguns estojos limpos com a solução.

Ingredientes para produção da solução de limpeza.

A espuma produzida deve ficar igual a um creme de barbear. A quantidade de maizena adicionada interfere diretamente na espessura.  

Depois de agitados os estojos na garrafa pet e deixados de molho por 30 minutos coloque-os em uma bacia.   

Lote de estojos variados limpos

  

Limpeza final dos estojos de .380 mostrados na primeira foto.

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A solução apesar da acidez não queima a mão.

Agitando os estojos.